和服

和服，從字面上解釋為「和」的服裝（「和」一字源於日本人為大和民族）。這種稱呼源於明治時期，因西方衣服（即「洋服」）的流入，人們用以將其與日本本地的衣服作分別之故。19世纪末20世纪初，自福泽谕吉以来，日本国族运动兴起，产生了大和民族的概念。後來為了將西方的衣物（即）作分別，和服逐漸演變成單指日本民族服飾。

明治43年住田呉服店广告紙面

吳服（）一字的產生，是源於中國三國時期，東吳與日本的商貿活動將紡織品及衣服縫製方法經傳入日本，甚至将日本本土弥生服饰也称为吴服的緣故。百济给应神天皇的贡品裡有两个从吴国来的缝织女。[5]后来应神天皇复遣阿知使主前往吴国求缝工女。[6]雄略天皇在位期间，阿知使主带回汉织女、吴织女。[7][8]吴织女死后被当作吴服大神在吴服神社里被祭祀。京都大酒神社石标上书「太秦明神　吴织神汉织神蚕养机织管弦乐舞之祖神」。17世纪谣曲《吴服》咏唱吴国绫织女为天皇制作御衣，织锦时的思念故国之情。[9]因此吳服一詞是专指以绫锦为面料的礼服。而用江户时代发明的木棉做的和服會用「太物」來稱呼。和服裁缝古称吴服师。大政时代日本和裁士会成立后改称和裁士。

（），於日文字面上意為「」，以語體中文來解釋的是「穿著的東西」。初此詞是單指「衣服」這種東西，亦因為日本文化本位的緣故，因此日本人會將其民族所穿的衣服以著稱。這種稱呼一直維持到明治時代，因明治維新活動將洋服帶進日本之前。後來因為洋服的流入，穿著洋服的人增多，為了區別日本人就將其民族的衣服改稱為「和服」，由外地（普遍是指西方）傳入的衣服則為「洋服」。現今有著兩個解釋，其一就是直指「和服」，其二就是指一切所穿著的衣服。1871年明治政府制定戶籍法为废除封建等级制着手简化阶层成分，宫廷贵族和大名被指定为华族，武士被指定为士族，其余者划为平民。华族的着物称为公家着物。士族的着物称为武家着物。

室町江户时代的武家服装称为武家着物。应永三年，足利义满订立武家礼法。此后，方袖羽织、大口袴成为武士朝服，中衣白无垢，夏天用白练，后来称作裃。长裃是江户时代高级武家的礼装，又被称为肩衣袴。打掛，又称掻取，是武家妇人特有的仪式礼装，少壮服红色，老者服杂色。礼仪髮式为環髻。侯国夫人婚服白无垢。[10]宽永十二年，武家法度规定年轻武士不得服用纱绫、缩缅、平缟、羽二重、绢绸、木棉以外的衣料。[11]德川幕府规定诸大夫（武家从五位上）服大纹风折乌帽子，侍从以上直垂。文久时代《诸家扈从著服达》规定士族礼服羽织小袴，婚礼仪式服纱小袖、服纱袷帷子。江户时代的大名每年要向德川幕府进献的服饰包括袷、帷子、羽织、单物、小袖、道服、袴。[12]直垂的直领表衣后来演变为羽织。幕府禁止平民穿武士式服紋付羽織袴。明治维新以后，平民才有了取姓氏、乘马以及穿紋付羽织袴的权利。[13]

日本士族礼装

薩摩藩藩主女眷

肩衣袴（裃）

肩衣袴（上下/裃）

立乌帽子、大纹

风折乌帽子、唐草纹直垂

风折乌帽子、绫纹直垂

明治四年颁布散发脱刀及制服着用令，规定大臣、参议、诸省长、次官除了朝仪以外，以羽织袴为便服。明治十年太政官宣布羽织袴为官吏通常礼服。[14]而武家侯国夫人的大礼服打掛成为花嫁衣裳，略礼服染帷子成为平民礼服。[15]

便服羽織袴

田中光顕、伊藤博文、国司某

福沢諭吉

公家着物是指奈良平安时代日本天皇直至五位以上大臣的服制，即華族的礼装。包括衮衣、束带、直衣、狩衣、十二單、袿袴、水干等等。根据《養老律令·衣服令》，天皇即位、元正朝贺服衮冕十二章。上朝以及大小诸会，服黄栌染衣。日本皇太子服黄丹衣，亲王紫衣。诸臣一位至八位依据唐宋公服制度，分别衣紫、绯、绿、缥。[16][17]

幕府时代，公方以束带为礼服，四位以上黑袍，五位绛袍。[18][19]

孝明天皇袞衣十二章

村上天皇黄栌染衣

嵯峨天皇的桐竹凤凰文束带

平安時代末期高倉天皇像

明治天皇束带像

皇太子明仁親王結婚儀-黄丹衣、一位五衣唐衣裳

明仁親王

武官朝服-位襖

狩衣

幕府末代将军德川庆喜狩衣姿

有栖川宮熾仁

梨本宮妃伊都子

袿袴

华族礼服

明治的华族礼服

明治天皇生母

后来的华族十二单

嚴格來說，繩文時代的日本的民族服飾尚未成形。考古學家於當時遺跡中所發現的古物中推測，當時的人是以一些以麻及麻織成的布製作衣服的。可惜的是，因發掘出來的文物資訊不足，故當時衣服的模樣至今仍未明。

梁代《职贡图》所绘衣橫幅的倭国使

根據中國史書魏書東夷傳的「魏志倭人傳」所記載，彌生時代日本人的衣著是以幾塊大布所剪裁而成。男的叫橫幅，女的叫貫頭衣。[20]因為沒針剪，所以不成樣式，類似東南亞與百越民族的服飾。

高松塚古墳的女子群像

高松塚古墳

古墳時代及飛鳥時代為中國的東晉、五胡十六國及南北朝時期，由於群雄割據，未有統一國家，故當時中日尚未有正式的外交往來，但是在部分地域，卻有著海路商貿的往來。由於前東吳地區臨海，故商貿往來較多。當時東吳風格的服飾就是經此商路傳至日本，造就了和服的雛形，「吳服」一詞亦因此而來。

另外，由於日本出現了第一批正式的史書，包括古事記、日本書紀及古風土記，衣服的樣式逐漸變得可考。據上書所述，當時的衣服不論男女，都是由上衣及下裳兩部分所組成。但至於實際的樣式模樣是如何就因為以上史書並沒有圖畫解釋而不可考。最早可考的吴服是阿知使主在晉朝江南求得的织匠製作。

圣德太子圆领袍

圣德太子僧衣像

紙本著色絵因果経

法隆寺圣德太子像

天智天皇肖像

絹本著色華厳海会善知識曼荼羅図

麻布著色吉祥天像

奈良時代模仿唐朝襦裙、披帛的女服（今人模擬）

现代复原奈良文官朝服

现代复原奈良宫女

現代復原的奈良式齊胸襦裙

白江口一役戰敗後，日本朝廷大力引進唐朝的制度及文化，使日本與中國的交流變得更直接。因此於奈良時代，日本對中國文化有著大規模的模仿，下至平民，上至統治者。元正天皇下令全日本改用右衽。养老三年，又开始制定妇女衣服式样。[21]甚至严禁衣冠不整、僭越服制。[22]圣武天皇即位以后，要求妇女改穿脱旧俗改穿新制。[23]称德天皇规定袍衣的剪裁每件以半匹为限。[24]元明天皇规定衣领要宽，“衣褾口闊，八寸已上，一尺已下”。[25]规定衽之相過不能太浅。圆领袍襴廣一尺二寸以下。[26]光仁天皇规定袖口尺寸，五位以上一尺为限。六位以下八寸。文德天皇规定袖口阔和裤口阔相同。[27]

承和九年（公元842），仁明天皇又诏书：“天下仪式，男女衣服，皆依唐法，五位以上位记，改从汉样，诸宫殿院堂门阁，皆着新额。”正仓院所传东大寺写经生记录的男子服制包括袍、袄子、袴、汗衫、褌、水褌、前裳、布肩衣；女子则服袍、裳、前裳。法隆寺存有蜀江錦，傳說是聖德大子妃的帶裂、褥裂。平安时期和服为唐朝汉服翻版。此時期的和服基本上完全模仿當時期中國服飾的模式，而日後貴族階級所穿著的「唐服」樣式亦於此時期留存下來。

現今對當時和服的了解主要來自令義解、令集義解、續日本紀及日本紀略等古籍，以及正倉院等遺留下來的史料。以上大多都沒有圖畫表述，因此研究者對確實的衣服模樣依然了解甚少。

701年制訂的大寶律令，以及由大寶律令所衍生出來，718年制訂的養老律令，都包含了對衣服制式的規定。這兩條律令將朝廷的制服定義為「禮服」（）及「朝服」（）兩種。而不同官位、場合、身份等的衣服各自有不同的部件、顏色及剪裁。

另外，於這個時代的719年，和服右衽的傳統亦由此時經政令所制定，這亦是經唐文化所影響下的結果。

年中行事絵巻

絹本著色仏涅槃図

聖徳太子絵伝

華厳五十五所絵

紙本著色玄奘三蔵絵

扇面法華経

扇面法華経

源氏物語絵巻五衣唐衣裳

源氏物語絵巻

源氏物語絵巻

源氏物語絵巻五衣唐衣裳

信貴山縁起絵巻

伴大納言絵詞

信貴山縁起絵巻

伴大納言絵詞

病草紙

病草紙

於平安時代初期，中日交往仍然相當緊密，故中國文化對和服的影響仍深。但由於894年日本撤回遣唐使，北宋熙宁年间以来，只有佛教民间交流了。[28]使和服發展逐漸傾回去日本自身的文化，開始建立起別於中國服飾的獨特風格。尤其是這個時期紋章及染色技術大幅發展，令當時和服的花款變得更加多樣化。

源氏物語畫卷、年中行事畫卷及伴大納言畫詞等古代畫卷為當時期的衣服樣貌提供了確實及有用的證據。另外日本後紀、續日本後紀、日本三代實錄、日本紀略及多個當時的故事、日記等古籍亦為當時衣服發展提供了不少研究資料。

據述，當時衣服的原材料多為絲綢、麻等纖維，另有以金屬或木材所製成的配件。不過基於布料容易腐爛，能夠完整保留下來和服並不多。

基本上這個時期出現的和服成為了日後朝廷及幕府的禮儀服式；當時對和服的穿著法及穿著禮儀亦有部分留傳到現代。

紫式部日記絵詞

紙本著色紫式部日記絵巻

平治物語絵巻

平治物語絵巻

平治物語絵巻

伴大納言絵詞

蒙古襲来絵詞

足利義稙坐像

絹本著色四聖御影

息長足姫像

北條貞顯像

北条実時像

上杉重房像

佐竹本三十六歌仙伊勢像

紙本著色法然上人絵伝

紙本著色法然上人絵伝

紙本著色華厳宗祖師絵伝

絹本著色一遍上人絵伝

京都浄瑠璃寺吉祥天像

到了鎌倉時代，原本中國服飾中的褲跟裳被省去，袖口亦開始縮小，形成現今和服雛型的「小袖」；另外女子和服亦開始趨向上下連裳的袍服類。室町時代後期，日本進入戰國時代，群雄割據戰亂不斷，人民生活不振，造成和服的演變逐漸減慢。

此時期亦產生了大紋（）及素襖（）兩種款式的和服。另外以平安時期平民所穿著的水干（）為本所演化出來的直垂（）於鎌倉時期成為了武家的禮服，到了室町時代更成為了武家的第一正裝。

室町时代日本大量进口明朝金襴、缎子，被当作最高级的织物，制作幕府将军的胴服（羽织）。

武田信玄像

三好長慶

《花下游乐图》屏风

安德天皇像

藤原不比等

絹本着色細川幽斋像

桓武天皇像

竹取物語插画

安土桃山時代及以後的服裝主流都是以小袖為主，而於這個時代和服被加上衽（，即領緣）、袖、袴（）等部件。雖然細部的變化於以後的時代仍然持續著，但和服的形態至此已基本定型，直到現代。

公元1603年，万历皇帝下诏封关白丰臣秀吉为日本国王，赐给郡王级别大红素纱皮弁服、素白纱红领黻文中单、纁色素前后裳、大红织金胸背麒麟圆领、麒麟服、狮子服、斗牛服、飞鱼服、绿贴裏、便服和圣旨诏书，现藏于妙法院。[29]

明末朱舜水流亡日本，应德川光圀的请求绘图教制朝服、角带、野服、道服、明道巾、纱帽、幞头。[30]德川光圀自称朱舜水门人。[31]德川光圀作《礼仪类典图绘》和《大日本史·礼乐志》详细考证了奈良朝衣冠制度以及天子、亲王、命妇、武宦礼服。如天子即位用赤色大袖衮冕十二章、听政黄栌染大袖袍、平服麦尘缝腋袍表袴;内命妇一位深紫衣、三位以上浅紫衣绿缬裙、四位深绯衣；武官礼服皂罗冠、位袄加绣裲裆。1667年，幕府儒臣人見竹洞將3年前依據宋羅大經《鶴林玉露》卷八所記載野服樣式，參酌當時日本儒者深衣道服之制，繪成的《野服圖說》,送請朱舜水修改。[32]

京都西陣織工不斷地向居住於大阪港的中國明朝織工學習各種進步的紋織物技術，如金襴、錦、唐織、緞子、紋紗、縮緬、繡花等織造技術，而使得西陣織物大為進步。[33]西陣野本氏效仿蜀锦，用五色丝织成花鸟绫花杂品。字画装裱业使唐织发展起来。京都西陣織至今為唐織的中心。[34]

徳川家康肖像画

丹羽長重

井伊直政

福島正則

幕府武士公服裃

狩野探幽絵歌人伊勢

土佐光起絵源氏物語

春日局肖像

江户儒者深衣幅巾

宇多天皇

松尾芭蕉

能絵鑑

風俗図屏風

紙本金地著色風俗図

婦女遊楽図

見返美人図

紙本著色花下遊楽図

17世纪的江户

岩佐又兵衛自画像

崇傳

松平定信像

姬路城的千姬人形

江户时代中期至后期，德川幕府崇尚儒学，开展了复礼复古的天宝“装束御再兴”运动，复兴公事主义，日本有职故实家开始对装束的考证，并且复兴了天皇黄袍的染色技术。德川家康的《禁中並公家諸法度》规定了天皇及诸臣的服制，主导复礼复古。德川家康把小笠原流立为官学以来，通过藩校讲授使小笠原流礼法广泛传播。1632年《小笠原家礼書》出版。

江戶時代初期，小袖的樣式仍然流行。因平民勢力的抬頭，平民生活水平提升，衣飾漸趨華麗；反之武士階級卻因連年戰爭所造成的財政緊絀，樣式趨於平淡。作為這種反常現象的應對，德川幕府於此時以儒家的價值觀為由，頒行了儉約令，才使這種現象漸漸回復過來。

此時腰帶的使用開始流行，及後更成為和服不可或缺的一部分。1673年由三井高利（三井家族的始祖）於當時的江戶本町一丁目設立了「越後屋」日式和服店，本著「不會抬高售價」的營商手法而馳名於世。

寛政三美人

19世纪的美人画

遊女浮世絵

踊形容江戸繪榮

滝沢琴嶺像

宮川長春浮世絵

浮世絵

東海道五十三次之内日本橋

江戶時代後期，基於鎖國政策，由外地輸入的絲綢大幅減少，而日本本地生產的絲綢卻比較偏少，未能滿足製作和服的需求，因此平民的和服開始改以縐纱比較廉價的材料製作。另外，因1783年至1788年的天明大飢荒，幕府於1785年禁止平民穿著由絲綢製成的和服。平民只好穿著由木綿及麻製成的衣服。再加上社會的動盪，和服的樣式自此變得淡薄，直至明治時代初期。這個時期，女子的和服服飾開始流行附有長的袖兜（袂、），形成了日後的振袖。

1864年，因為禁門之變，幕府向長州發兵討伐，軍服決定改為西洋式，洋服開始在日本流行。

因與洋人交流的機會增多，一些與西洋人有比較多接觸的人如華族、政府要員等開始改穿洋服，以便與洋人交涉，充份顯現出日本人當時急切求變的心態。至於平民，因洋服的價錢高昂，以及傳統對美的觀點所影響，江戶時代的生活模式基本上維持，故此平民多為穿著和服。由於此時期日本出現了兩種截然不同的服飾，因此「」一詞就改稱為「和服」，將日本傳統的服飾與由西洋傳來的洋服作分別。

日本亲王一家

幕末武士

一位穿著和服的日本女子，攝於1870年

坂本龙马之妻楢崎龙

女優川上貞奴

日下部金兵衛撮影

日下部金兵衛撮影

日本华族和抬轿的庶民羽织像

抬轿的庶民

日本因明治維新的關係，政府推動了現代化的紡織工業，使絲綢之類的和服衣料產量大升。另外重新開國的日本亦大力發展與外國的商貿往來，引入了不少新的衣料，使和服的材質變得多元化。另外，亦因為工業的推動，布料的染色技術大幅提升，亦使和服的紋理及色彩變得斑爛。

1871年9月3日，明治天皇廢止奈良朝以来的唐風樣式，其詔書云“如今衣冠之制、模倣自中古唐制、風格流于軟弱”。[35]於1871年，為了統一陸軍及官僚的制服，明治天皇頒布了政令，讓警察、鐵道員及教員等逐漸改穿洋服。另外軍隊亦規定必須穿著軍服，而當時的軍服正是洋服。而當時的軍服亦在後來演變成當時男子學生的制服。由於明治維新不斷力求西化的行徑，洋服逐漸取代和服於平民中的地位。此時期平民服裝的西化大多局限於男性。

大正時代的女学生

成子内親王

柳原白蓮

昭和时代振袖

日本伝流兵法本部

昭和天皇一家

大正時代因明治維新將大量西方文化帶進日本，使西服取代和服成為流行的服式。再加上女性主義的抬頭，使得服裝西洋化變得不再局限於男性，如女學生的制服由初期日本化的行灯袴變為後期西化的水手服。

於1923年的關東大地震亦是一個洋服取代和服的轉捩點。由於災後社會動盪，搶掠時常發生，穿著和服的女性往往就因為和服緊身的剪裁影響而成為日本朝鮮族賊人搶掠的目標。翌年，「東京婦人子供服組合」發起了婦女服裝西洋化的行動，使洋服進一步取代和服成為婦女的日常穿著。

第二次世界大戰爆發後，由於日本國內混亂，和服的發展進入一個完全的空窗期。服裝趨向以實用為主，如當時所制訂的國民服，為洋服完全取代和服為日常服奠下了基礎。

1935年（昭和10）至1938年日本战时体制移行期的国民礼法构想，基于小笠原流礼法强化作法教育。昭和13年（1938），日本文部省成立「作法教授要項調査委員会」，当时礼法的最高权威、《日常礼法心得》的作者、贵族院议员、侯爵德川义亲任调查委员长，研究男女中等学校修身教授要目，振兴礼教。1938（昭和13）～1939年《礼仪作法全集》9巻刊行。1941年文部省颁布《昭和国民礼法要项》，在学校贯彻实施。《礼法要项》对国民礼服进行了详细的规范，实际上是包括服装、礼仪（冠婚葬祭）以及弓道（射礼）。《礼法要项》第九章规定了平民男子冬季礼服纹付羽织袴、夏季浴衣和女子礼服、访问服等。

戰後，由於穿著麻煩的和服變得昂貴，而反之實用的洋服變得便宜，以和服作為日常衣服的人逐漸減少。但值得一提的是，和服曾經在1965年至1975年因新款的羊毛和服的面世而再度流行了一段時間。但自此之後和服就一直走下坡，造成和服業界一厥不振而相繼倒閉，令其成為少數行業。

現代的和服店

步入平成年代，和服再度成為部分重要活動或場合的流行服飾，更逐漸成為潮流的一部分。和服自此被定位為節慶及重要場合的服飾，不過穿著和服的都是女多男少。而浴衣則因輕便及涼快之故而成為現今很多日常場合或者神道祭典的熱門衣著。从上世紀60年代起，日本开始了传统文化的振興运动。为了振兴和服产业，1964年日本专门成立了“装道礼法着物学院”，[36]培养出了大量的装道和服专家，普及和服着装、礼法、和裁、创意、美容以及出版图书。昭和50年日本政府颁布了《傳統工藝品產業振興法》，并根据第21条设立了传统工艺产业振兴协会。[37]1966年全日本着物振興会成立，提倡11月15日为和服日，并号召大众在七五三節穿和服。[38]全日本着物振興会与日本和裁士会、传统工艺产业振兴协会、名古屋織物卸商業組合、東京織物卸商業組合、京都織物卸商业組合、京染卸商业组合、東京都染色工业协同組合、日本絹人繊織物工業会、大日本蚕丝会形成产业联盟。并成立了由日本文部科学省、经济产业省认可的全日本和服顾问协会。还出台了专修学校教育振兴会实行的《和服裁缝技术鉴定》以及东京商工会议所实行的《和服裁缝技术鉴定》。

現今很多日本女性都不懂得如何自己穿著和服，這是因為現代大部分的和服都包含了至少十二件的部件，而且需要複雜的方法去將其穿著、組合及繫穩。故此很多時女子穿著和服都需要別人的協助，甚至需要請到專業人士去協助穿著。現代女性和服的樣式大多反映了其年齡、婚姻狀況及社會地位，也反映了穿著場合的重要度。

婚禮式服——紋付羽织袴和总模样打褂

傳統日本婚禮中的总模样打褂

女子婚禮和服的一種——白無垢

花嫁衣裳（）為女性結婚時的服飾。日本的傳統婚禮為神前婚禮；而花嫁衣是神前婚禮的必要穿著。花嫁衣主要分為三種，包括打掛、白無垢以及振袖（通常為大振袖），色調以白或紅為主。打掛是幕府时期侯国夫人的正式礼装，仅在节日、庆贺仪式上着用。未婚女性也可以着用。白無垢是幕府时期士族女子婚禮禮服，绫、纶子、羽二重质地。太夫以及地位更高的女子嫁娶礼服则更为多彩华贵的打掛。

振袖

振袖

一位穿著和服的现代女子

艺妓装束

着太夫礼服的游女

振袖（）為未婚女性所穿著的和服，有色彩斑斕的圖案及紋理。它依照袖的長短分為大振袖、中振袖及小振袖，而袖長大約於39吋至42吋之間。

振袖為現今未婚女性最正式的服飾，是未婚女性參與成人節或者親友婚禮的常見服飾。

江户褄模样三纹附黑留袖

黑留袖（、）為已婚女性所穿著的和服，色調為黑色，袖口較振袖為短（當女性結婚後，女性的振袖必須剪短），而裙襬及袖口多以刺繡繡上圖案，腰帶則多鑲有金或銀色的線。

黑留袖通常於孩子婚禮時，由其母親所穿著。

江户褄模样色留袖

色留袖（）與黑留袖基本上一樣，但與其不同的是色調會是單一的其他顏色。通常都是於婚禮場合上，由已婚的女性親友所穿著。

訪問著（）是略式礼服，仅次于礼服。是一種穿著場合很廣的正式衣著，沒有未婚或已婚之分。訪問著的下裾多印有俏麗的圖案。

色無地（）是略式礼服，為一種未婚及已婚女性均可穿著的單色和服。通常在參與茶會時所穿著。

普段著（）的材質、花紋及顏色等都沒有特別規定。可以在多種普通場合中穿著，甚至作為家中的穿著。

畢業著

畢業著（卒業着、そつぎょうぎ）通常為參與一些畢業典禮（大專或以上）時的穿著。與普通和服不同的是，它的鞋可以是馬靴。這是明治時代末期至昭和初期的女子校服所演變而成的。

浴衣（）為夏服，是以木棉為材質的簡化版和服，非正裝，不用於正式場合。[39]浴衣因材質輕便而令穿著者容易感到涼快，但它與其他日本傳統衣着基本上相似，有著直線的縫接與寬闊的衣袖。

浴衣

型友禅浴衣

浴衣

浴衣

男子浴衣

浴衣

相比起女子的和服，男子的和服遠比女子的簡潔。男子的和服最多由不包括鞋和足袋的五個部件組成。男子的和服與女子的一樣擁有很長的袖套，但不同的是袖套與衣服本身是縫上的，只剩下末端幾吋的位置未被縫上。另外為了方便綁上腰帶，袖寬比女子的和服要窄。

現今男子和服最大的特徵在於其布料。典型的男子和服的布料色彩都是偏向素淡，如黑色、深藍色、綠色跟啡色都是常見的顏色，布質都是無光澤的而且沒有任何花紋。部分新潮的男子和服的色調會比較光鮮，如紫色、淺綠色、淺藍色等，另外亦擁有一些細小的花紋。

羽织

马乘袴

甚平

身着男式和服的维基百科创办人吉米·威尔士

男子的浴衣相比起女子的浴衣會比較容易穿著，但大體上跟女子的浴衣差不多。[39]

長襦袢（）是一種穿在和服內的長中衣，男女均可穿著。長襦袢的出現是因為和服多以絲質製成，非常纖弱以及難以清潔，穿上長襦袢就可以避免身體與和服的接觸，減低弄污的機會。長襦袢通常只會露出衣領的部分，而很多長襦袢的衣領是可移除的，容許人們將衣領配襯所穿著的和服，也方便了清洗。典型的長襦袢是白色的。

穿著和服會用到腰帶（、），將其打結以使其穩固地穿著在身上而不需要用到任何鈕扣。而腰帶的款式種類也很多，如男的會用角帯，而女的則會用袋帯、名古屋帯、袋名古屋帯（八寸帯）、半巾帯。女子大带多用金襴质地，或黑底梅松樱织锦。[40]桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻兵名古屋。当时，云集在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。这种时髦的打扮，立即流行开来，被称作"名古屋带"或八寸带（约30厘米宽，近4米长）。名古屋带的工艺多为博多织、綴織，通常搭配付下、色無地、小紋、紬的和服。[41]留袖、訪問着、振袖和服则多配以袋带，带宽約31厘米、长约4米半，打二重太鼓结。

室町时代初期，富家妇女的衣带一般有5厘米宽，到了江户文化的顶蜂期，有的衣带宽约30厘米，长达4米。明治时期，衣带的发展进入全盛时期，各式品种名目繁多，有里外全绣的丸带、部分绣花的袋带、名古屋带、单带等10多种式样。高级礼服通常会搭配名古屋带。帶在日本人的眼中還是一件很重要的物品。每逢七五三節，外祖母一家要給外孫或外孫女送上一條腰帶。而訂婚時男方亦要給自己的未婚妻送上腰帶以表珍重。另外在部分地區，若一對夫婦有一人去世，另一半就要把自己和服的腰帶一同放進棺材陪葬，以示悼念。

太鼓结，因形狀緣故，有時會被華人戲稱「便當盒」或「枕頭」

结

立矢結

鷲草結

角帯

为了在运动时不会拽动身上的布料，和服的袖子处缝合较浅，肋下部分没有布料。因此在穿着者手臂上举时，和服里面的内衣可能被外人看到。

足袋

足袋（たび）穿著和服時，要穿上的布襪子，通常為白色的。

木屐

男性所穿著的木屐（、）一般較為樸素，大部分都是淡黃色，沒有任何裝飾花紋；而女子的則變化很大，五顏六色，並且大多有雕刻上不同的花紋。木屐通常以木製成，現今多與浴衣同穿。

女子穿著的草履

草履（）通常由布、皮及玻璃等材料製成，男女子皆可穿。與木屐一樣男子的會較為樸實而女子的會較為花巧。

草鞋（）是由草所織成的鞋，多為僧侶所穿著。

岛田髻

簪

大垂髪

髮簪（、）為女子穿著和服時為頭髮梳成髮髻時所用的裝飾品。簪上的裝飾品通常有絲製的假花、木製部件或寶石等。

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  穿著和服的小女孩
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  一群穿著黒紋付羽織袴礼装的外國留學生
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  年輕舞妓特有的和服。圖為京都宮川町的協子小姐（右）及身穿浴衣的梁君培牧師（左）
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  日本大分市的成人式。圖為身穿紋付羽織袴的梁君培牧師（中）和身穿振袖的女大學生
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  莫奈画作《日本女人》
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  衣桁